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Votre matériel photos et vos photos
josh:
Ca serait justement pas parce que tu es en autofocus que ça foire ? L'appareil a du mal à suivre sur des objets en mouvement rapide :reflexion: Ca serait pas mieux en manuel ?
oastra:
Les flous ont tellement de causes variables...
Par exemple le mode "assisté " de prise de vue.
Reviens à la compréhension essentiel d'une prise de vue: point de netteté, profondeur de champ, vitesse d'obturation,..
Tu comprendras alors que l'un ou plusieurs combinés, d'une profondeur de champ insuffisante, du sujet mobile, du mouvement du photographe: c'est une équation complexe.
Pourquoi penses tu qu'il s'agirait de ton matériel ?
loïc.d:
--- Citation de: josh le 15 juillet 2017 à 20:14:32 ---Ca serait justement pas parce que tu es en autofocus que ça foire ? L'appareil a du mal à suivre sur des objets en mouvement rapide :reflexion: Ca serait pas mieux en manuel ?
--- Fin de citation ---
Je suis en AF-C, donc en autofocus dynamique. Mais je soupçonne qu'il soit trop lent tout simplement pour une moto de course.
En débrayant l'autofocus et en faisant une mise au point manuelle c'est difficile car le moindre écart de trajectoire et la photo est complètement ratée.
--- Citation de: oastra le 15 juillet 2017 à 20:45:03 ---Les flous ont tellement de causes variables...
Par exemple le mode "assisté " de prise de vue.
Reviens à la compréhension essentiel d'une prise de vue: point de netteté, profondeur de champ, vitesse d'obturation,..
Tu comprendras alors que l'un ou plusieurs combinés, d'une profondeur de champ insuffisante, du sujet mobile, du mouvement du photographe: c'est une équation complexe.
Pourquoi penses tu qu'il s'agirait de ton matériel ?
--- Fin de citation ---
J'ai ça depuis mes débuts en photo et je pense quand même m'être amélioré, c'est pour ça que je me demandais si je n'arrivais tout simplement pas au limite de mon boitier :desole:
oastra:
tu nous parles du mode autofocus, déjà d'une part: donc tu ne fais pas le point toi-même mais règles tu ta profondeur de champ toi-même, ou c'est aussi un réglage "automatisé" ?
N'oublies pas non plus que profondeur de champ ne veut pas dire netteté identique sur toute la zone: plus on s'écarte du point, y compris dans la zone de PDC, moins, c'est net.
si tu es loin, donc tu zoomes pour cadrer, la lumière se fait moins importante, les règles font que les automatismes ouvrent le diaph plus grand, et de faire réduisent la profondeur de champ.
Si on bloque l'ouverture pour conserver une PDC suffisante et, suivant qu'on veut un effet filé prononcé ou pas, qu'on ne veut pas allonger trop longtemps le temps de pose, il fut alors tenter de jouer sur le mode "ISO Auto", permettant d'augmenter la sensibilité à la lumière pour conserver une exposition suffisante.
Tous les appareils ne l'ont pas, et parfois la montée en ISO peut rendre les photos plus ou moins "granuleuses" (en points et/ou couleurs parasites, magenta souvent).
Sinon la photo "sportive" est une pratique délicate, qui demande beaucoup de pratique, beaucoup d'échecs pour obtenir un doigté (mais shutt Meta, je suis sérieux!) et des résultats.
Parmi les conseils que j'ai lu et entendu, il y a la préparation manuelle de la mise au point sur un point immobile à l'endroit où le sportive est supposé passer.
Cette technique ne permet pas de multiplier les prises de vue différentes ou alors avec une parfaire maitrise de son appareil et une analyse rapide de la situation.
Si tu atteinds une limite, il y a des chances que soit celles de l'objectif avant celles du boitier.
Rappelles nous ton boitier et le zoom (ou objectif) concernés ?
Tu peux aussi nous poster des exemples, avec des zooms recadrés sur les zones qui te dérangent, même en entourant en rouge par exemple ?
loïc.d:
Le boitier est un nikon D5100. L'objectif est le nikkor VRII 70-300mm 4.5-5.6
Je corrige manuellement la sensibilité pour rester à mon ouverture de diaph adéquate en fonction de la luminosité sur l'endroit du circuit ou je prend la photo.
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